老坛腌肉配柴蒸，解锁宜春骨子里的年味

赣西的山雾总在清晨漫过宜春老屋的瓦檐，这时候，灶间已经响起了细碎的响动。青石板上搁着半旧的陶坛，坛沿的水封着去年的雨水，揭开粗布蒙的坛口，一股醇厚的酱香混着时光的味道就散开来。坛里腌着的五花肉，是年前腊月里抹了盐、花椒，一层层码进去的，经过几个月的日月轮转，肥的部分已经变得透亮，瘦的纹理间沁出琥珀色的光泽。

米粉蒸肉的根脚，就落在这坛香里。取一块坛藏的肉，切成不厚不薄的片，那肉皮上还沾着些许红曲的颜色。大米是自家田里收的，铁锅里炒到焦黄，连带着几粒八角和桂皮，石磨上碾成粗粗细细的粉末。肉片在粉里打个滚，两面都沾匀了，一片片码进敞口的粗陶碗里，压实了，上面再搁几片老姜。灶膛里添上松木柴，大铁锅里添足水，碗搁在竹蒸笼里，盖上杉木的锅盖，剩下的就交给时间。

起初是水汽慢慢升腾，从锅沿的缝隙里钻出来，带着淡淡的米香。过半个时辰，香气变了，油脂开始苏醒，从肉的纹理间渗出来，浸润着米粉。那油不是急急地往外冒，而是一点一点地，像老屋天井里的青苔在雨后缓慢生长。蒸汽氤氲里，能听见锅里咕噜咕噜的轻响，坛香也跟着活过来，缠着油脂的厚重，一层层往鼻子里钻。

两个时辰过去，揭开锅盖，水雾散开的瞬间，一碗好颜色就露了出来。粉蒸肉的表面，米粉吸饱了油脂，变得润润的，黏黏的，透着酱色。用筷子拨开，里面的肉已经酥烂到几乎要化开，肥的部分成了透明的样子，瘦的部分一丝丝分明，夹在筷子上颤巍巍的。

盛一碗白米饭，夹两块粉蒸肉搁在上头，油脂渗透进米粒之间，原本平淡的饭变得油亮生辉。吃的时候，宜春人喜欢配一碟腌辣椒，再舀一碗老屋井水烧的汤。那坛香岁月的味道，就在这简单的饭菜里，化作了日子本身。

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